La Paz en 2 à 3 jours : que voir, d'après les voyageurs

Arriver à La Paz est un choc physique et visuel. À près de 4 000 mètres d’altitude, le souffle est court et la topographie vertigineuse : la ville est une cuvette de briques rouges accrochée aux flancs de la cordillère des Andes, dominée par les neiges du mont Illimani. En synthétisant les carnets de route des voyageurs, un constat s’impose : on n’y vient pas pour se reposer, mais pour plonger dans un chaos urbain fascinant.

Ce qui fait consensus

• Prendre de la hauteur. Le réseau de téléphériques est perçu comme l’attraction principale et incontournable de la ville.
• S’acclimater doucement. Presque tous les récits préviennent qu’il faut marcher lentement le premier jour pour éviter le soroche (le mal de l’altitude).
• Se perdre dans les marchés. Le centre grouille de stands où se mêlent artisanat, nourriture de rue et croyances andines.

Les essentiels, lieu par lieu

Le réseau Mi Teleférico C’est le métro local, mais dans les airs. Les voyageurs soulignent que c’est le moyen le plus sûr, propre et économique de survoler le trafic chaotique. Un conseil qui revient partout : emprunter les lignes Rouge (Línea Roja) et Jaune (Línea Amarilla) juste avant le coucher du soleil pour voir la ville s’illuminer progressivement.

Le Marché des Sorcières (Mercado de las Brujas) Autour des rues Sagárnaga et Linares, ce marché concentre l’artisanat andin et les remèdes traditionnels. Plusieurs carnets notent que l’endroit est devenu assez touristique, mais reste fascinant pour ses étals de plantes médicinales et d’amulettes.

La Vallée de la Lune (Valle de la Luna) Situé à une dizaine de kilomètres au sud du centre, ce parc géologique offre un paysage de cheminées de fées et de cratères argileux. La plupart des voyageurs recommandent d’y consacrer une demi-journée. L’astuce pratique partagée par beaucoup : y aller en colectivo (minibus partagé) depuis la place San Francisco, plutôt que de payer un taxi privé.

La Calle Jaén C’est l’une des rares rues coloniales préservées de La Paz, avec ses façades colorées et ses pavés. Les récits la décrivent comme une parenthèse très calme, idéale pour fuir le bruit des grandes avenues. Elle abrite plusieurs petits musées (dont le musée des métaux précieux) accessibles avec un billet groupé.

Les avis partagés

C’est là qu’un guide honnête se distingue.

La Lucha Libre des Cholitas Chaque dimanche à El Alto, des femmes indigènes en tenue traditionnelle (les cholitas) s’affrontent sur un ring de catch. C’est l’activité qui divise le plus les voyageurs.

Certains adorent l’ambiance survoltée, le côté décalé et le public local qui jette du pop-corn sur les arbitres. D’autres trouvent le spectacle trop mis en scène, exclusivement tourné vers les touristes (qui paient un tarif bien plus élevé que les locaux) et finissent par s’ennuyer au bout d’une heure.

Infos pratiques

• Altitude et santé : L’aéroport d’El Alto est à 4 150 m, le centre de La Paz vers 3 600 m. Beaucoup conseillent de boire du maté de coca et de prévoir des journées très légères au début.
• Se déplacer : Le téléphérique coûte environ 3 bolivianos le trajet. Pour le reste, les trufi (minibus) sillonnent la ville, mais il faut demander sa route aux chauffeurs. Le centre historique se fait à pied, à condition d’avoir du souffle pour les montées.
• Climat : La saison sèche (mai à octobre) est la plus recommandée. Les journées sont ensoleillées mais les nuits sont très froides en raison de l’altitude.
• Sécurité : Les récits appellent à la vigilance classique dans les marchés bondés (pickpockets) et recommandent d’utiliser des radio-taxis officiels la nuit ou de commander via une application locale.